Вспомогательный инструмент резчика

Топор

Топор (рис. 24). Небольшого размера, с оттянутым при поковке или хорошо отточенным лезвием (угол заострения около 20 °), топор является незаменимым инструментом при работах с крупными поделками для снятия излишка древесины вдоль волокон и под углом до 30—40 ° к направлению волокон.

Точить его нужно, как и другой инструмент, но при работе применять меры предосторожности, чтобы не нанести себе травму.

Поступающие в торговую сеть топоры не устраивают резчика по дереву ни по насадке топорища, ни по углу заточки лезвия. Лезвие требует длительной переточки для уменьшения угла заострения, что связано со значительным снятием металла.

Насадка топорища показана на рис. 24,а. Именно при такой насадке, когда линия, проведенная через лезвие и конец топорища, проходит через пальцы рук мастера, можно добиться точного попадания топором в одно и то же место при стесывании или расколе древесины. Форма и изгиб топорища также обусловлены выработанной веками практикой: удобство в работе, наименьшая затрата сил при маховых ударах, точность попадания.

Рис. 24. Работа топором: а — насадка топора на топорище (конец топорища находится на линии лезвия топора); б—захват одной рукой при маховых ударах и снятия большой массы древесины; в — предварительные зарубки для более правильного и легкого скалывания щепы при тесании плоской поверхности; г — положение правой руки при тонкой и точной обработке древесины; направление удара показано стрелками; д — тесание двумя руками; е — зажим конца бревна

Как бы плотно ни был насажен топор на топорище, он начинает со временем сползать с посадочного конца, что связано и с усыханием древесины, и с ее сминанием при больших силовых напряжениях. Это доставляет неудобство, может быть причиной травмы.

Обычно для закрепления топорища в топоре в его посадочном конце стамеской проделывается щель, в которую забивается клин (иногда два клина) из прочной древесины. Делается запасной железный клин в виде заостренной пластинки.

Он забивается дополнительно, когда топорище расшатается. Иногда эта мера является недостаточной и приходится забивать дополнительный клин или толстые короткие гвозди. Помогает также временная мера: топор опускается этим концом в воду на некоторое время для намокания.

Самым надежным способом предотвращения соскока топора во время работы является закрепление его на топорище с помощью металлической планки длиной около 120 мм. Планка одним концом привинчивается с помощью двух шурупов к затылочной части топорища, которое вместе с планкой вставлено в топор. Другой конец планки, выступающий над обухом топора на 4—5 мм, загибается под прямым углом вокруг обуха. Загнутый конец планки не должен выходить за пределы плоскости бойковой части обуха, чтобы не мешать работе при ударах обухом.

Процесс сборки и крепления в этом случае следующий: загибается кончик планки, планка вставляется в гнездо топорища (в обух), затем туда же забивается заранее подогнанный конец топорища. Топорище расклинивается, и планка привинчивается.

Как видно из рисунка, топор — это не только рубящий и колющий инструмент. Им можно снимать тонкую стружку, чисто обрабатывать поверхность, причем в некоторых операциях хорошо отточенный топор более удобен и производителен, чем широкая стамеска. Настоящий мастер в старину топором делал все: без единого гвоздя связывал бревна и доски в целые дома и соборы, сбивал бревна так, что лезвие ножа не просунешь, делал резные наличники на окна, детские игрушки.

Во всех операциях топором, будь то чистовая обработка или тесание крупной щепы, нужно научиться держать топор и так направлять удар, чтобы лезвие не кололо, а резало древесину. Для этого при ударе топором его нужно как бы оттягивать на себя. То же самое делается и при тесании двумя руками.

Топором можно и просто резать, как стамеской, двигая его двумя руками от себя и держа лезвие под некоторым углом к направлению движения.

Используя топор как скалывающий толстые щепы инструмент, мастер делает предварительные зарубки в том месте, где надо тесать (см. рис. 24,в). Это необходимо не только для более легкого отделения скалываемых участков слоя древесины, но и также для того, чтобы преодолеть свилеватость древесины, избежать заворота щепы за пределы плоскости тесания.

При обтесывании плоской поверхности на бревне глаз мастера постоянно находится на продолжении этой плоскости, контролируя ее направление при тесании и постоянно сличая с направлением плоскости в начале бревна, т. е. в начале работы. Это замечание применимо как для тесания одной рукой, так и для работы двумя руками, когда бревно кладется, как правило, в горизонтальное положение.

При тесании бревна в горизонтальном положении нужно обязательно сделать приспособление, чтобы предотвратить поворот бревна вокруг продольной оси, особенно при отрыве щепы наклоном топора от себя. Будет недостаточно прибить с этой целью доску к торцу бревна, она оторвется. Лучший способ — заклинить конец бревна в прорези какого-либо чурака (рис. 24,е), для чего на конце бревна снимаются лыски (плоскости) с двух сторон.

Тесать бревно лучше от его вершины к комлю, в этом случае будет меньше задиров древесины, хотя в некоторых местах (сучки, свилеватость) приходится подтесывать и в обратном направлении.

Как правило, волокна древесины ствола располагаются не строго вдоль него, а слегка закручены (вершина дерева как бы повторяет движение солнца), поэтому при обработке топором плоской поверхности на бревне и скалывании щепы приходится дополнительно подтесывать переднюю нижнюю часть плоскости, если бревно стоит вертикально.

Для того чтобы при тесании топор лучше «забирал» древесину, надо во время заточки и правки его лезвия последние движения оселком делать по стороне топора, противоположной обтесываемой поверхности.

Это дает хотя и незначительный, но существенно отражающийся на удобстве работы загиб кромки лезвия в сторону древесины.

Отметим также, что если на бревне или чураке нужно провести разметочную прямую линию, то для этого применяется намеленный шнур. Шнур натягивается между двух слегка забитых гвоздей, оттягивается посередине и резко опускается. В результате на поверхности древесины останется белый след.

Ручная электродрель

Ручная электродрель является одним из самых употребляемых инструментов для сверления отверстий (как обычными сверлами по металлу, так и специальными при необходимости), шлифовки сферических выступов и углублений в резьбе, заточки инструмента вставным наждачным диском.

Наждачный диск имеется в продаже. Использовать нужно диск небольшого диаметра. Его сажают на ось диаметром до 9 мм. Такую ось можно сделать из болта, например, от которого отпиливается головка.

На резьбовой конец между шайбами, гайками и пластичными прокладками зажимается диск. При необходимости в диск вбивается цилиндрический вкладыш из твердого дерева, точно находится центр относительно внешней цилиндрической поверхности диска и сверлится отверстие под выбранную ось.

Диаметр шайб и прокладок под гайки должен превышать диаметр вкладыша, а вкладыш — обрезан заподлицо с диском. Затем на малых оборотах дрели нужно проверить центровку диска, касаясь кончиком карандаша или мела цилиндрической поверхности диска.

Обязательно следует проверить на большой скорости вращения прочность диска, приняв меры безопасности на случай разрыва наждака от центробежной силы (не находиться в плоскости вращения диска).

В дальнейшем для безопасности нужно работать, не доводя скорость вращения диска до максимальных оборотов, при заточке инструмента приводить во вращение диск короткими очередями, не держать голову в плоскости вращения диска.

В инструментальных магазинах бывают абразивные пальчики, предназначенные специально для заточки и обработки инструмента. Они очень удобны для работы с использованием дрели.

Цикля

Цикля. Служит для заглаживания шероховатостей на ровной поверхности древесины. Существует много форм и конструкций циклей, но принцип действия каждой из них заключается в том, что кончик ее лезвия или все лезвие поставлены под углом к плоскости железки, что позволяет снимать стружку приемом «тянуть на себя». Последнее обстоятельство создает удобство в работе: не требует больших усилий, позволяет управлять инструментом.

На этом принципе основано устройство и некоторых других инструментов резчика, например, стружок, резаки типа «коготок».

На рис. 25—29 показаны различные конструкции цикли и способы ее заточки и правки.

Простейший случай получения цикли — заточить мелким напильником грань, перпендикулярную плоскости стальной пластинки, т. е. ее торцевой обрез (рис. 25) до образования заусенца. С помощью этого заусенца можно скоблить, выравнивать поверхность древесины.

Рис. 25. Простейшая форма цикли, полученной заточкой торца стальной пластинки. Направление движения напильника показано стрелкой; форма пластинок и продольный разрез полотна

Рис. 26. Наводка цикли с помощью стамески (а); продольный разрез полотна цикли до и после наводки (б)

Рис. 27. Наводка цикли двумя руками в тисках. Смена направления усилия в процессе наводки указана стрелками

Рис. 28. Правка лезвия цикли с внутренней стороны кончиком обушка ножа

Получится больший эффект, если загнуть с помощью гладкого стального стержня лезвие, заточенное по форме железки от рубанка. Это делается или руками на весу (рис. 26), или в тисках, где, применяя усилие двумя руками, можно получить загиб кромки лезвия на большую ширину (рис. 27).

Затем проводят стержнем по загнутой кромке лезвия еще раз, чтобы выровнять загиб по всей длине лезвия. Это движение повторяется несколько раз, но с уменьшением в усилии и с изменением наклона стрежня к пластинке, как показано на рисунке, с целью добиться ровной, заглаженной кромки.

Пожалуй, нет другого инструмента резчика, который требует такой сноровки в постановке режущего жала и его правке, но нет и другого, более удобного инструмента для отделки гладких поверхностей, как цикля.

Работа циклей сопровождается постоянной ее правкой через каждые 1 — 3 минуты, а затем и заточкой через 8 —10 минут. Правка заключается в выравнивании смятого при скоблении лезвия повторными движениями стального стержня, но когда это уже не помогает, то требуется и выравнивание загнутой кромки изнутри, что можно сделать гранью острого кончика ножа, резака из хорошей стали (рис. 28).

Если лезвие уже выкрошилось, то требуется новая заточка.

На рис. 29 показаны цикли, имеющиеся в продаже. Одна из них предназначена для циклевки полов, обычно при смоченной поверхности. При такой форме лезвия, как на рис. 29,6, заправка цикли упрощается, здесь достаточно просто заточить лезвие или выровнять смятое жало лезвия с двух сторон, например, ровной гранью прямой стамески (принять меры предосторожности от ранения!) с окончательной заправкой жала в сторону движения цикли.

Но такие цикли скорее стругают, чем заглаживают, что должен взять также резчик «на вооружение», если требуется выровнять какой-либо участок поверхности, например, дно чаши, подноса, полость вазы.

Рис. 29. Стандартные цикли: а — для циклевки полов, с длинной ручкой и набором сменных лезвий; б — двусторонняя цикля с двумя загнутыми лезвиями

Заметим, что в мелких работах циклю можно удачно заменить обычным лезвием безопасной бритвы, при этом вместо его правки берется новое лезвие. Такие лезвия резчик по дереву должен постоянно собирать и иметь в запасе.

Так, с помощью лезвия удобно не только отциклевать (выскоблить) ровную поверхность древесины, но и выровнять таким же образом лаковое покрытие, а затем протереть суконкой до блеска.

В этом случае лезвие заменит процесс шлифовки лакового слоя с помощью специальной пасты, требующей больше хлопот в работе. Только лезвие для бритья должно быть совершенно острым, не употреблявшимся для других целей. Такое лезвие на лаковой поверхности оставляет ровный след, без царапин или следов в виде параллельных полос.

В больших количествах расходуются лезвия для бритья при очистке поверхности старой древесины, для соскабливания с поверхности доски или фанеры пятен, старой масляной краски, лака (при переделке, реставрации), когда ни циклей, ни ножом, ни рубанком этого не сделаешь: инструмент сразу же тупится.

Здесь используются и не обязательно свежие лезвия. Пожалуй, лучшими в качестве цикли являются лезвия марки «Нева», как более прочные и более дешевые.

Стружок

Стружок полукруглый. Применяется для выборки и зачистки резьбы, когда требуется резать по слою, т. е. не против волокон древесины, и резец приходится тянуть на себя из-за недоступности другого приема с использованием стамесок (рис. 30).

Ширину ручки стружка лучше сделать такой, чтобы можно было захватить ее всей ладонью.

Стружок применялся, например, при выборке древесины в некоторых местах декоративной скульптуры рыбы. Для изготовления такого инструмента требуется поковка в горячем виде, а затем закалка.

Рис. 30. Стружок полукруглый: а — форма режущей головки и заточка лезвия с внутренней стороны — увеличено; б — пример применения — стружок стругает по слою древесины; е — ручка для захвата ладонью

Стружок плоский. Имеет то же назначение, что и стружок полукруглый, но для обработки не вогнутых, а выпуклых поверхностей.

Киянка

Киянка. Употребляется главным образом для удара по черенку стамески при удалении большой массы древесины (рис. 31).

Применять с этой целью обычный молоток нельзя: он размочалит черенок стамески, а если на конце черенка имеется металлическое кольцо, то и оно расплющится, появятся острые кромки по краям. Большая площадь бойка киянки способствует точности попадания, а значительная ее масса дает плавное и мягкое продвижение стамески в дереве. Уменьшается шум удара.

Удобна киянка в форме шара на конце ручки (рис. 31,а), когда можно не задумываться, какой стороной ее поворачивать, и работать правой рукой, не глядя на место удара, по привычке.

Средний вес киянки около 400—450 г, древесина для ее изготовления — наиболее прочная на раскол.

Также удобна киянка и в форме обычного бруска, например, отпиленное основание — утолщенная часть буковой ножки от выброшенного стола. В этом случае ее берут ладонью не за конец, а несколько ближе к середине, к центру тяжести.

Удар делается не кистью руки, а как бы от плеча всей рукой, что менее утомительно, но более производительно при снятии крупной щепы древесины.

Изменяя место захвата такой киянки рукой и соответственно место, которым наносится удар, можно варьировать и силу удара, и тем самым разнообразить нагрузку на руку. Более удобна она и с точки зрения машинальной работы, т. е. большей площади попадания по черенку во время работы.

Рис. 31. Киянки: а — со сферической головкой и круглой ручкой; б — киянка весом 1—2 кг для маховых ударов и снятия большой массы древесины крупной стамеской (ручка прямоугольного сечения для удобства ее удержания; показано определение длины ручки и направление торцовой плоскости бойка); в—киянка, которую можно использовать как притирочный молоток; г — киянка из бруска

Киянки бывают и других форм, например, как обычный большой молоток. Выбор киянки определяется привычкой и характером работы резчика.

Для мягкости удара, меньшего шума и большей сохранности инструмента полезно обернуть ручку режущего инструмента тряпкой, скрепив ее веревкой. Еще лучше для бесшумной работы прибинтовать к бойку киянки туго свернутую в спираль полосу войлока (по ширине бойка), для дополнительного крепления обмотать резиновым шнуром. Удар получается очень мягким, даже способствует резанию стамеской древесины, а сама работа становится спокойней.

Ручку киянки лучше делать не круглой, а прямоугольной в сечении, тогда ее легче удерживать и легче ориентировать киянку в плоскости нанесения удара.

Полезно на конце ручки сделать небольшой плоский срез. Бывают такие случаи, когда надо снять древесину в очень большом углублении, тогда по черенку стамески удобно ударять торцом ручки.

Чеканы

Чеканы, называемые иногда пуансонами, применяются для декоративной отделки фона в резьбе. Простейший из них — закругленный и отполированный на конце гвоздь, с помощью которого можно делать разнообразную по фактуре поверхность, варьируя глубиной и частотой наносимых на фон вмятин.

Отделка фона — вопрос очень важный, и мы будем говорить о нем отдельно, а пока ограничимся знакомством с формой кончиков чеканов, которые рекомендовал еще в 1925 г. автор одного немецкого пособия по художественной обработке дерева.

По его мнению, в распоряжении резчика должно быть около 40 чеканов различного размера и рисунка отпечатка (рис. 32).

Рис. 32. Чеканы: 1 — профиль перекрестных канавок на головке круглого чекана и варианты их пересечений (оттиски чеканов различного диаметра); 2 — профиль параллельных канавок на заостренном чекане прямоугольного сечения и его отпечаток; варианты отпечатков заостренных прямоугольных чеканов; 3 — профиль сферического углубления на круглом чекане и соответствующие выпуклые сферические отпечатки различных диаметров; 4 — круглый чекан с канавкой прямоугольной формы и со снятой цилиндрической фаской, дающий отпечаток в виде копытца; варианты отпечатков круглых чеканов с фасонной головкой; 6 — чекан, полученный путем засверливания углублений, и его отпечаток

Заметим, что крестообразные отвертки можно также с успехом применить как чеканы для обработки ровной поверхности в резьбе, особенно если использовать их в наборе. В этом случае можно варьировать размер крестообразного отпечатка. Для большей четкости отпечатка форму кончика отвертки можно подправить надфилем.

Очень удобны для отделки фона мелких и миниатюрных работ зубоврачебные фрезы (сверла). Они дают особенно четкий отпечаток в виде звездочек на светлой древесине твердых пород. Полировальная зубоврачебная фреза с гладкой сферической поверхностью может быть использована для нанесения кантовых дорожек: прямых или циркульных.

Кронциркуль

Кронциркуль со шкалой для замера толщины стенок (рис. 33,а), который может быть заменен на самодельный (рис. 33,6).

Он потребуется обязательно для контроля количества срезанной и оставшейся древесины в труднодоступных местах в процессе выполнения некоторых полых изделий. Тогда, с учетом конкретных размеров, его можно и изготовить.

Шкала градуируется по реальным расстояниям между кончиками ножек циркуля.

Рис. 33. Кронциркуль измерительный стандартный (а) и самодельный (б) для замера толщины кривых стенок

Напильники, рашпили, рифлевки

Любой формы, любой насечки, любого размера, начиная от маленького надфиля до большого плоского драчевого напильника с шириной полотна 30 мм, напильники и рашпили пригодятся резчику.

Попадаются такие места при резьбе и такая свилеватая древесина, что только рашпиль с напильником и могут выручить. Для обработки, зачистки фона или отдельных мест резьбы иногда приходится специально изгибать в горячем или отожженном виде напильник (надфиль, рис. 34,г), обламывать нужного размера кончик или даже изготовлять самому напильник требуемой формы.

В этом случае насечку напильника можно сделать пропиливанием рисок с помощью другого, не отожженного, напильника или покрыть поверхность рядами нарезов (насечек) острием прямого лезвия какого-либо другого инструмента.

После этого изготовляемый инструмент закаливается. Довести полученную таким образом насечку до острых режущих кромок или «заточить» насечку старого напильника можно химическим путем: протравить его поверхность в течение 6—10 минут 15-процентным раствором смеси азотной и серной кислоты, где азотной кислоты (в чистом виде или при одной и той же концентрации) на 1 / 3 больше, чем серной.

Предварительно поверхность напильника следует хорошо промыть с мылом и щеткой, а после травления нужно не только промыть его в проточной воде, но и желательно нейтрализовать в горячем слабом растворе соды в течение 10—15 минут и снова промыть.

Для травления лучше использовать ванночку, чтобы на ее дно ложились напильники. Вытаскивать напильники надо пинцетом, рядом держать таз с водой, чтобы смыть брызги кислоты, если они попадут на руки. Туда же помещать вытащенные из кислоты напильники.

Такая химическая заточка дает исключительно «острые» напильники, хорошо срезающие с поверхности слой древесины. Работать ими удобно, производительно, но для них противопоказано соприкосновение с металлом. Их нужно применять только для работы с деревом.

Рис. 34. Напильник драчевый, мелкой насечки и полукруглого профиля, со съемной ручкой — наиболее употребляемый для зачистки резьбы (а). Загнутый и обмотанный изолентой хвостовой конец небольшого круглого напильника с большим удобством для работы заменяет черенок (б). Рифлевка стандартная (в). Надфиль, приспособленный для зачистки впадин и пазух (г)

В процессе работы насечка напильника часто забивается древесной пылью, особенно этому способствует столярный клей, если он попал в зачищаемое место. Проще всего прочистить напильник в струе горячей воды с помощью мыла и щетки. Если это не помогает, применяется специальная металлическая щетка. В домашних условиях ее можно заменить обычной иглой, т. е. процарапать острием иглы вдоль канавок насечки, удалить засаленные места с поверхности напильника.

Еще лучше работать двумя напильниками, поочередно меняя их. Пока находится в употреблении один напильник, другой в это время отмокает от забившейся в него древесной пыли в кастрюльке с теплой водой. Там же находится и щетинная кисточка или зубная щетка, которой легко удаляется размокшая пыль. Иногда для этого достаточно вытереть мокрый напильник тряпкой.

Даже при незначительных подправках резьбы напильником, когда воды под рукой нет, не надо на него дуть, чтобы удалить пыль, это опасно для глаз. Лучше положить на пол тяжелый предмет и легкими ударами об него вытряхивать из напильника пыль. Можно также обтирать напильник от пыли мокрой тряпкой, пока он не засалился.

В зачистке резьбы драчевые напильники и рашпили обычно предшествуют шкуркам и наждачным бумагам. Рифлевки же (рис. 34,в) специально изготовляются для резьбы по дереву.

Шкурки, наждачные бумаги

Шкурки, наждачные бумаги. Лучшими из них являются стеклянные шкурки, предназначенные специально для дерева. Очень хорошие стеклянные шкурки производит Польша. При случае резчик по дереву должен запасать такие шкурки впрок и не выбрасывать полуистертые: они пригодятся в свое время.

Лист шкурки перегибом делится на восемь долек, и каждая из них используется последовательно. Применяется она и в одном слое, и в виде трубочки (жесткоскрученной), и перегнутая вдвое и вчетверо (также с жестким ребром), и обернутая вокруг надфиля и т. д.

Удобны также абразивные шкурки на полотне. В этом случае от них можно отрезать узкие длинные полоски и в некоторых труднодоступных местах делать шлифовку, протаскивая в обоих направлениях полоску шкурки за ее концы.

Недостаток этой шкурки — ломкость при сгибе, что не позволяет получить ровную линию кромки изгиба, а значит, ухудшается и возможность ее использования для зачистки неровностей в уголках резьбы.

Подсобный инструмент. Это рубанок, струбцины, молоток, тиски, напильники, ножовка по металлу, сверла, плоскогубцы, шило, лупа.

Специальный инструмент, не являющийся универсальным, но изготовления которого может потребовать специфика резьбы, будет описан в соответствующих разделах.

Как вам поделка?