30.01.2011 Автор: Э. В. Ригхв. Обновлено 06.12.13

Усвоим самостоятельно

Технология изготовления ряда изделий, представляемых в данной книге, предусматривает выполнение некоторых операций, не изучаемых на уроках трудового обучения. Поэтому далее приведены технические сведения, которые вы должны усвоить самостоятельно и применять затем в своей работе.

Нож не входит в число столярных инструментов, но в ряде случаев он может считаться самым универсальным инструментом. С помощью ножа можно вырезать из куска древесины любую форму. Особенно хорошим помощником он оказывается при обработке небольших деталей, при выполнении врезок и лопастей.

Работать лучше не складным, а небольшим ножом с удобной деревянной ручкой (оптимальная длина лезвия 60...70 мм). Хранить его надо в футляре или в специальном пенале (рис. 18).

У ножа нет направляющей части (какой, скажем, является полотно у пилы или колодка у рубанка), поэтому выполнить им точную обработку заготовки непросто. Чтобы обеспечить безопасность труда и получить качественный результат, надо в каждом конкретном случае применить подходящий рабочий прием.

Если на длинной заготовке небольшого сечения требуется снять толстую стружку, заготовку берут в левую руку и прижимают к боку под мышкой. Работают стоя или сидя. Нож держат в правой руке, направление резания — от себя (рис. 19, а).

Если стружку снимают вдоль волокон на определенном, точно размеченном месте, то ножом управляют только пальцем. Направление резания в этом случае — на себя (рис. 19, б). (Поскольку прижимное усилие здесь невелико, подача ножа небольшая, то опасности для работающего нет.)

При выполнении зуба или врезки сначала делают прорезь поперек волокон, прижимая заготовку к прочному основанию (верстачной доске, например). Затем осторожно отделяют тонкий слой древесины, не пересекая линии поперечного разреза. Заготовку лучше зафиксировать на верстаке, а поперечные прорези сделать мелкозубой пилой (рис. 19, в).

Сложнее всего срезать ножом слои древесины на торцах заготовки. Не надо пытаться делать это сразу под углом 90 гр. Сначала следует снимать тонкие стружки под более острым углом. При резании большой палец правой руки должен опираться на заготовку (рис. 19, г). В работе надо быть предельно внимательным, чтобы нож не сорвался и не поранил кисть руки. Рабочие ходы ножа выполнять короткими.

Для ряда изделий, описываемых в этой книге, предусматривается возможность их украшения в технике плоско рельефной (геометрической или контурной) резьбы. На поверхность древесины наносят орнамент или рисунок в форме прямых или кривых канавок, трехгранных или полукруглых выемок.

Основным инструментом для плоскорельефной резьбы служит резак-косяк (косячок), хотя применяют резаки и стамески различной формы. Поэтому первая задача резчика — усвоить приемы работы косячком.

В практике применяют несколько способов работы этим инструментом. Предлагаем вам один из них: он наиболее прост и доступен для самостоятельного изучения.

Выполнение орнамента или рисунка в технике плоскорельефной резьбы начинают с разметки. Вначале проводят осевые линии, показывающие центр каждого углубления, затем рисками обозначают границы всех углублений. При более сложном рисунке дополнительно отмечают, какие части и в какую сторону будут углублены.

Заготовку с нанесенными на нее разметочными линиями прижимают левой рукой к опоре, расположенной на переднем крае рабочего стола. Для вырезания прямой канавки косячок сначала ставят почти вертикально на центральную (осевую) линию канавки и врезаются его носиком на глубину 1,5...2 мм (рис. 20,6). Работают косячком от противоположного края заготовки по направлению к себе. Первый проход инструментом по намеченной линии называют надрезкой. В конце линии движение руки немного замедляют и пятку косячка приподнимают, чтобы не задеть поля и точно закончить линию у их края (рис. 20, а). После надрезки надо разрезать древесину носиком резака на обеих концах канавки. Следующий рабочий прием: резак ведут по правой крайней линии канавки на себя с наклоном вправо под углом примерно 30...40 ° (рис. 20, в). Пятку резака сначала приближают к поверхности заготовки, а в конце опять поднимают. В результате этого прохода инструмента, называемого подрезкой, отделяется тонкий слой — образуется половина канавки. Затем заготовку поворачивают и таким же образом получают вторую половину канавки.

При резьбе трехгранных выемок с углублением в центре начинают с того, что косячком в каждом треугольнике делают три надреза от центра фигуры в угол. Далее подрезают грань, расположенную вдоль или поперек волокон, а затем все остальные (по слою). При этом рекомендуется каждый раз поворачивать заготовку, чтобы удобно было резать косячком на себя. Если надо получить более объемные, глубокие выемки, то материал следует срезать за два-три приема (рис. 21).

После того как прием резания на себя с наклоном косячка вправо усвоен твердо, можно перейти к отработке того же приема с наклоном косячка влево. Овладение обоими приемами дает возможность меньше поворачивать заготовку, а также в каждом случае осуществлять резание по слою древесины. При резании трехгранников, кроме этих приемов, применяют еще прием резания от себя.

Следует иметь в виду, что прорезь поперек волокон выполнять труднее, чем вдоль, но в последнем случае существует вероятность отклонения лезвия от намеченного направления. При резании пересекающихся канавок целесообразно сначала выполнить те, которые направлены поперек волокон, иначе возможно образование сколов.

К выполнению контурного рисунка в технике резьбы следует приступать после того, как накоплен определенный опыт работы с косячком над элементами геометрического орнамента. Ведь здесь приходится проводить надрезку и подрезку так, что постоянно меняется направление движения резака относительно волокон заготовки. При этом надо знать, в какую сторону лучше наклонять резак, и чувствовать, как будет реагировать на это материал.

Первые упражнения для усвоения приемов резьбы по дереву целесообразно провести с мягкой, но вязкой и плотной древесиной. Больше всего отвечает этим требованиям древесина липы и тополя.

Резьба по дереву требует аккуратности и точности, усидчивости и терпения. Но зато с помощью несложного инструмента можно получить изделие с интересным для древесины декором.

Одним из своеобразных видов резьбы по дереву является мозаика — орнаментальное или образное изображение, выполненное из однородных или различных по цвету и по текстуре кусочков древесины. Мозаикой можно украшать различные изделия: коробки, шкатулки, предметы мебели, но наиболее широко ее используют при создании декоративного панно .

В зависимости от рабочих приемов различают два вида мозаики по дереву: маркетри и интарсия. Первый наиболее прост. Основным материалом для маркетри служит строганый шпон (листовая фанера) различных древесных пород. Выше всего ценится шпон, отличающийся от основного материала цветом или интересной текстурой. В качестве фона для сюжетной картины может быть использован шпон, в котором светлая заболонь переходит в более темный цвет ядра, или шпон с очень извилистой текстурой. Чем выразительнее текстура фона, тем меньше вставок потребуется.

Элементы мозаичного набора могут быть вырезаны из шпона лобзиком, ножом-пилкой, ножом-резаком или специальными приспособлениями. Самым универсальным среди этих инструментов является нож-резак, поэтому предлагаем вам сначала усвоить приемы работы именно этим инструментом.

Нож-резак для маркетри по форме похож на пишущее перо с ручкой (рис. 22). Лезвие ножа-резака по заточке напоминает лезвие резака-косяка, но заточено под более острым углом скоса — 30...45о. Следует иметь несколько однотипных инструментов разных размеров. Их можно изготовить самим , используя в качестве лезвия кусок ножовочного полотна по металлу. Но проще сделать нож-резак из хирургического скальпеля средних размеров, заточив его на абразивном круге. В этом случае переднюю продольную режущую кромку следует затупить, а кончик еще больше заострить. На металлическую рукоятку скальпеля надо надеть деревянный или картонный футляр и обмотать его изоляционной лентой.

Для выполнения шпоновой мозаики сначала составляют рисунок (эскиз), в котором четко определены границы каждого куска шпона. Контуры эскиза, выполненного в натуральную величину и в цвете, переводят на кальку и размещают ее, предварительно перевернув, на фанерном фоне заготовки. Рисунок с кальки через копировальную бумагу переносят на заготовку. Затем острием ножа-резака вырезают из фона один элемент. Под образовавшееся гнездо подкладывают шпон другого цвета и кончиком ножа (немного наклоненного во внутрь гнезда) обводят контур так, чтобы на шпоне вставки остался неглубокий разрез. Потом фон убирают и по следу ножа вырезают вставку так же, как и гнездо. После изготовления гнезда и вставки последнюю вставляют в фон и закрепляют с лицевой стороны по всему контуру клеевой бумажной лентой. Она должна закрывать все стыки между деталями. Описанные приемы показаны на рисунке 23.

По этой схеме поочередно вставляют в фон все элементы рисунка. При изготовлении мозаичного набора применяют и другие рабочие приемы (например, в случае, если фона не существует и набор представляет собой композицию, состоящую из элементов, примерно одинаковых по величине), но изучение приемов работы ножом-резаком желательно начать именно с описанного выше варианта.

Пока у вас мало опыта, советуем не включать в композицию рисунка элементы слишком узкие, с острыми углами или большой кривизной. Шпон — ломкий материал, и он часто ломается поперек волокон именно в таких местах. Надо помнить и о том, что нельзя прорезать шпон одним движением, так как нож будет соскальзывать вдоль волокон и материал станет расщепляться.

Не огорчайтесь, если между собранными кусочками шпона окажутся щели. Если щель велика, вырежьте новую вставку. Небольшую же щель заполните клеем, в который добавлена древесная пыль. По мере накопления опыта работы точность подгона отдельных элементов мозаичного набора будет нарастать.

Готовый мозаичный набор приклеивают на плоскостную основу столярным (мездровым) клеем или клеем ПВА. В качестве основы для декоративного панно лучше всего подходит многослойная фанера, поскольку она мало коробится. Но для выравнивания напряжений, возникающих при высыхании клея, необходимо наклеивать шпон и на обратную сторону основания. Приклеенный к основе мозаичный набор следует выдержать под прессом или между щитами, стянутыми струбцинами. При этом очень важно обеспечить постоянное прижимное усилие по всей площади набора, чтобы компенсировать неодинаковую толщину элементов (вырезанных из разных листов шпона), а также утолщения за счет клеевой бумаги. С этой целью на набор кладут 5—6 слоев газеты или лист неплотного картона.

К отделке панно (шлифовке, лакированию или вощению) приступают после просушивания и очистки набора от клеевой ленты. Поверхность мозаики выравнивают циклей и мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Эти операции надо выполнять крайне осторожно, чтобы не истончить набор и не оставить следов абразивных зерен поперек волокон. При прозрачной отделке мозаики необходимо учитывать, что декоративное изделие не требует слишком толстого защитного слоя: излишний блеск мешает видеть рисунок мозаичной композиции.

Во время выполнения различных работ по собственному замыслу вы, наверное, столкнетесь и с другими рабочими приемами, которые в этом коротком обзоре основных технологических операций деревообработки не упоминаются. Поэтому советуем вам обращаться к другим книгам и журналам — к справочной и методической литературе по деревообработке.


МенюL