30.01.2011 Автор: Э. В. Ригхв. Обновлено 06.12.13

Вспомним изученное на уроках труда

На занятиях в школьных мастерских вы получили определенный объем знаний и умений, необходимых для самостоятельного планирования работы и подготовке к ней, для выполнения основных технологических операций по деревообработке. Вспомним теперь основные сведения, полученные на уроках труда. Это поможет вам легче усвоить информацию, изложенную в данной книге, а также позволит сэкономить время при изготовлении изделий по собственному замыслу.

Вы знаете, что в начале работы человек должен создать образное представление об ожидаемом результате труда. Как правило, это осуществляется в ходе ознакомления с образцом, чертежом или техническим рисунком изделия, подлежащего изготовлению. При этом определяют размеры деталей, виды их соединения, необходимый материал и пр. Если нет готового чертежа объекта, то надо составить его эскиз. В зависимости от сложности объекта эскиз выполняют в одной, двух или трех проекциях (видах). Легче всего это делать на бумаге в клетку. На эскизе, как и на чертеже, используют 4 основных вида линий: контурные (толстые, сплошные), невидимые контурные (штриховые), осевые (штрихпунктирные) и размерные (тонкие сплошные). Размеры наносят только в миллиметрах, и поэтому отпадает необходимость указания единицы измерения. Размерное число проставляют всегда над горизонтальной размерной линией, а при вертикальной так, чтобы его можно было читать справа. Над линией, расположенной под углом, место для цифры определяется в зависимости от того, в какую сторону она наклонена. Если на чертеже вблизи обозначаемого элемента нет места для размерного числа, то его выносят и пишут «на полке». Перед размерным числом, обозначающим радиус дуги, пишут латинскую букву R, для обозначения диаметра используют знак кружок, перечеркнутый прямой линией, (рис. 8).

В случае, если изделие (или деталь) имеет невидимые внутренние элементы (отверстия, пазы), их на чертеже изображают в разрезе. Плоскость разреза обычно выбирают так, чтобы она совпадала с осевой плоскостью детали или цилиндрического элемента. На плоскость, которая становится условно видимой в разрезе, наносят штриховку, напоминающую текстуру древесины (рис. 9).

После ознакомления с чертежом или составления эскиза изделия подбирают подходящие материалы и составляют план работы. При выборе заготовок следите за тем, чтобы вы получили требуемую форму и размеры с минимальными затратами сил и отходами. По возможности заготовки выбирайте с наименьшим припуском на обработку.

Практическая работа чаще всего начинается с разметки заготовки. Разметочные линии на поверхность заготовки наносят обычным карандашом или стальным острием других разметочных инструментов (чертилки, рейсмуса, циркуля). Если карандашом можно разметить любые линии (их в конце обработки несложно снять стирающей резинкой), то канавки, нанесенные острием металлического стержня, должны обязательно совпадать с гранями будущей детали. Иначе они портят вид готового изделия.

Перед разметкой на заготовке определяют (а при необходимости и обрабатывают) измерительные базы, т. е. места, от которых будет вестись отсчет. Могут использоваться как выровненные поверхности кромок, так и осевые линии. Опираясь на них, проводят все линии разметки. При разметке наносят только те (контурные и осевые) линии, без которых невозможна точная обработка детали. Лишних линий проводить не следует. Так, размечая отверстие, находят только его центр в виде пересечения двух отрезков осевых, саму окружность при этом не показывают.

Основные обработочные операции — пиление, строгание, сверление и долбление древесины — требуют надежного закрепления заготовки, причем она должна иметь наиболее удобное положение для выполнения данной операции. При работе надо также следить и за тем, чтобы режущий инструмент не касался режущей кромкой металлических частей верстака или приспособлений (тисков, струбцин, стусла и пр.). В связи с тем, что поверхности верстака быстро изнашиваются, теряют вид и необходимую форму, при долблении или сверлении сквозных отверстий на верстачную доску надо класть подставку из фанеры или дощечки.

Точное и качественное пиление имеет большое значение в работе, так как оно намного снижает трудоемкость дальнейшей обработки деталей. Важную роль здесь играет правильный подбор ножовки. В настоящее время наша промышленность выпускает очень удобные ножовки с набором сменных полотен, предназначенных для выполнения различных работ. Универсальным инструментом для выполнения неглубоких пропилов можно считать самодельную лучковую пилу на базе ножовочного полотна по металлу.

Чтобы пилой было легко работать, ее (кроме лобзиковых пилок и полотен по металлу) надо правильно заточить. Тупая неразведенная пила режет очень тяжело и уводит линию реза в сторону.

При пилении по разметке риски должны быть нанесены как минимум на две пересекающиеся поверхности с учетом того, что пропил образуется рядом с риской в сторону отхода. Если пропил должен разделить заготовку на две детали определенного размера, то границы обеих деталей отмечают отдельными рисками, при этом расстояние между ними соответствует ширине пропила (рис. 10).

При обработке деталей из древесины часто применяется строгание. Качество его во многом зависит от выбора строгального инструмента, его наладки и заточки, но определенную роль играют и свойства материала. В любом случае надо помнить, что первая задача — изготовить деталь точной формы и заданных размеров. Погоня же за получением очень гладкой поверхности может привести к непоправимому браку (уменьшению размеров).

Очень важна при строгании правильная последовательность рабочих приемов.

Напомним кратко порядок работ по строганию прямоугольной (брускообразной) и цилиндрической (круглой) деталей.

Строгание бруска (рис. 11):

1) выстрогать одну (лицевую) широкую сторону (пласть) заготовки (а); проверить качество работы линейкой. Отметить базовую пласть волнистой линией;

2) обработать одну узкую сторону (кромку) заготовки. Проверить качество работы линейкой и угольником (б);

3) разметить с помощью рейсмуса (или карандаша и линейки) на базовой пласти ширину бруска (в). Выстрогать другую кромку до линии разметки. Проверить качество работы линейкой и угольником;

4) разметить толщину бруска на обеих кромках. Выстрогать вторую пласть до линий разметки (г, д).

Строгание цилиндра (рис. 12):

1) выстрогать брусок квадратного сечения, у которого ширина а каждой боковой стороны с минимальным припуском (0,5... 1мм) превышает диаметр требуемого цилиндра;

2) разметить центры на обоих торцах бруска. Вычертить окружности, вписываемые в торцевые поверхности цилиндра (а);

3) нанести по две разметочные риски на всех боковых сторонах заготовки на расстоянии 0,3 а от каждого ребра. Выстрогать заготовку в форме восьмигранника по разметочным рискам (б и в);

4) отрезать на глаз углы восьмигранника, так, чтобы образовался правильный шестнадцатигранник (г);

5) скруглить цилиндр с помощью рубанка и плоского напильника (д).

Отверстия являются составной частью конструкции большинства изделий из древесины, в том числе и описываемых в данной книге. Небольшие отверстия целесообразно сверлить обычными спиральными сверлами (предусмотренными в первую очередь для сверления металла), средние — центровыми (перовыми), а большие — трехрезцовым универсальным сверлом (кругорезом). Все эти инструменты можно купить в магазине.

Для приведения сверл во вращение используют коловорот, дрель или сверлильный станок. В домашних условиях придется ограничиться ручными способами сверления (включая самодельный станок для ручной дрели), хотя складные станки на базе электродрели также имеются в продаже.

Ручная дрель пригодна для сверления отверстий диаметром до 8... 10 мм, для отверстий большего диаметра используют коловорот.

Коловоротом и ручной дрелью удобно работать, если горизонтально расположенная заготовка находится ниже верстачной доски, например на табурете, а вертикально расположенная—на уровне груди (рис. 13).

Основная трудность во время сверления вручную заключается в удерживании режущего инструмента в нужном положении (обычно перпендикулярно поверхности заготовки). Контролировать направление перемещения сверла можно с помощью угольника. Вторая трудность — большая шероховатость поверхности отверстия. Для уменьшения ее надо убавить подачу на один поворот сверла, т. е. вращать сверло с большей частотой и меньше нажимать на него при работе.

При сверлении несквозных (глухих) отверстий к тому же возникает проблема, связанная с определением глубины отверстия. Здесь большую помощь окажет использование упорной муфты, позволяющей сверлу углубляться только на заданную глубину (рис. 14).

По сравнению с другими названными выше режущими операциями долбление и другие приемы работы со стамесками применяются реже. Но с их помощью можно сделать много интересных изделий.

Если с поверхности детали надо снять тонкую стружку, то лучше всего это делать стамеской, к которой прилагается усилие руки. Для выполнения более глубокого среза по ручке стамески ударяют киянкой.

Из-за волокнистой и слоистой структуры древесина при долблении легко раскалывается по направлению волокон. Это может привести к расколу заготовки и образованию брака. Долбление вдоль волокон надо начинать достаточно далеко от разметочной линии, а при приближении к ней снимать только тонкую гибкую стружку, учитывая структуру древесины в данном месте.

Несколько слов о применении напильников для обработки древесины. Они не являются деревообрабатывающими инструментами, но в ряде случаев (например, при закруглении торцов) их применение дает хорошие результаты. В связи с тем, что напильник режет древесину очень медленно, его используют только в том случае, когда другими инструментами работать нельзя.

При обработке древесины резанием следует строго соблюдать правила безопасности труда. Вот основные из них:

— инструменты нельзя класть на верстак режущей кромкой вверх или к себе. Лучше всего держать их в специальных футлярах или ящиках;

— при резании надо следить за тем, чтобы проходящий через заготовку инструмент (пила, стамеска, сверло) не нанес травму работающему;

— в начале резания нельзя направлять резец пальцами. При пилении, например, можно для этих целей использовать специальный брусок из древесины;

— пролет рубанка нельзя чистить пальцами или короткой щепкой.

Острый и правильно налаженный инструмент также способствует безопасной работе. Управление инструментом в этом случае требует меньше усилий со стороны работающего. Заточку пил производят с помощью трехгранного напильника. Пила при этом должна быть закреплена в специальных тисках. Стамески и ножи рубанков точат сначала на абразивном круге, а затем правят на бруске. Следует отметить, что приемы заточки инструментов довольно сложны и требуют достаточно твердо усвоенных навыков. Поэтому вначале при заточке инструментов советуем обращаться за помощью к отцу, старшему другу или учителю труда. Всегда следует помнить, что инструменты легче бережно хранить от повреждений, чем их затачивать и снова налаживать. Тогда эти операции надо будет выполнять только в случае изнашивания режущей кромки.

Соблюдений определенных правил требуют и сборочные операции. При соединении деталей на гвоздях или шурупах очень важно правильно определить размеры крепежных деталей и места их установки.

Общее правило для соединения на гвоздях: диаметр гвоздя не должен превышать 1/10 толщины пробиваемой детали; его нельзя забивать ближе, чем на расстоянии 3 диаметров стержня от края и 15 диаметров от торца заготовки во избежание ее раскалывания. Гвоздь должен крепко держаться именно в нижней детали, поэтому в верхней можно сверлить под него отверстие. Особенно важно это делать в тех случаях, когда границы верхней детали не позволяют забивать гвозди соответствующих размеров и существует опасность ее раскалывания. Отверстие можно просверлить или сделать при помощи дополнительного гвоздя, равного по диаметру забиваемому,— у него снимают кусачками шляпку и делают заострение трехгранной формы.

При соединении на шурупах их диаметры не имеют существенного значения, так как под шурупы обязательно сверлят отверстия. Поэтому и допустимое расстояние шурупа от торца детали может быть меньше, чем для гвоздя: оно должно быть не менее 5 диаметров стержня шурупа.

Длина шурупа должна быть такой, чтобы резьбовая часть стержня полностью опускалась в нижнюю деталь. Чтобы избежать необходимости применения слишком длинных и толстых шурупов, в верхней детали, имеющей сравнительно большую толщину, можно просверлить ступенчатое отверстие. В верхнем, более широком отверстии помещается головка шурупа (рис. 15,а). Образующее в таком случае углубление в верхней детали можно потом закрыть цилиндрической пробкой из древесины. В целях облегчения ввинчивания шурупа и предупреждения раскалывания нижней детали в ней также целесообразно выполнить ступенчатое отверстие. Размеры этого отверстия указаны на рисунке 15, б. Особенно необходимо это сделать, если нижняя деталь выполнена из древесины твердых лиственных пород. Если нижняя деталь сделана из древесины мягких пород, то в ней сверлят только верхнюю часть показанного отверстия или накалывают углубление при помощи шила.

Прочность клеевого соединения во многом зависит от расположения деталей и плотности прилегания склеиваемых поверхностей. Самое прочное соединение получается, если детали соприкасаются боковыми сторонами и направление волокон обеих деталей совпадает. Если направление волокон взаимно перпендикулярно друг другу, то прочность соединения значительно снижается. Совсем не соответствует требованиям прочности соединение на клею, в котором хоть одна из поверхностей торцевая. Такие соединения должны быть дополнительно упрочнены с помощью гвоздей, шкантов или шипов.

Плотность прилегания поверхностей зависит от точности их обработки и величины прижимного усилия. Плоскую поверхность легче всего получить строганием. Поверхность, предназначенную для склеивания, нельзя дополнительно обрабатывать напильником или шлифовальной шкуркой. Шероховатость поверхности обеспечивает прочность склеивания.

До начала склеивания надо выбрать подходящий способ сжатия деталей и убедиться в возможности его применения. С этой целью склеиваемые детали сначала прижимают друг к другу в сухом виде. Для получения очень прочного соединения используют винтовые или клиновые зажимы, для менее прочного — сжимают детали подручными средствами: прищепкой, резиновым кольцом от велосипедной камеры или с помощью различных тяжелых предметов (рис. 16).

Клей наносят равномерно на одну из прилегаемых поверхностей; если его нанести на обе поверхности, то он выжимается и пачкает соседние поверхности. Сжать склеиваемые поверхности нужно вскоре после нанесения клея, так как на сухой поверхности он сразу начинает впитываться в древесину и высыхать. Время нахождения склеиваемых деталей под давлением зависит от марки применяемого клея и температуры помещения. Так, предварительное затвердевание клея ПВА осуществляется при комнатной температуре в течение примерно 1 ч, а окончательное — 4 ч.

Склеивание проводят на специальной картонной или фанерной подставке, чтобы капли не пачкали верстак и пол. Излишки клея, образуемые на шве при сжатии, надо сразу вытереть тряпкой.

Много внимания требует отделочная подготовка и непосредственная отделка изделий, так как от этого зависит их окончательный вид и эстетическая ценность. Самая важная из этих операций — шлифование. Ее проводят с помощью шлифовальной шкурки различной зернистости. Для шлифования поверхностей из древесины твердых лиственных пород применяют также стальные пластинки с заусенцами — цикли, но заточить циклю начинающему мастеру трудно. Шлифовальную шкурку прижимают к обрабатываемой поверхности с помощью специального устройства — шлифовальной колодки. Движения руки при шлифовании должны обязательно быть направлены вдоль волокон древесины. В этом случае следы абразивных зерен меньше видны.

Если поверхность изделия в последующем подвергают прозрачному крашению (морению), то в конце шлифования ее необходимо намочить влажным тампоном, а после высыхания снова обработать мелкозернистой шкуркой. Перед нанесением раствора красителя поверхность снова увлажняют, тогда краситель ложится на древесину более ровно, не образует темных и светлых полос. Но надо иметь в виду, что на торцовых или полуторцовых поверхностях (сучки, вогнутые части) краситель пропитывается все-таки более интенсивно и поэтому они будут более темными.

Для получения однотонного покрытия раствор красителя следует наносить способом распыления. Надо запомнить еще такую особенность: отдельные части одной и той же поверхности нельзя красить разными красителями. Они впитываются в сосуды и движутся по ним, поэтому линия, отделяющая разноокрашенные поверхности, кажется шероховатой и грязной.

Поверхности и детали, подвергаемые непрозрачному крашению, следует шпаклевать даже в том случае, если там нет видимых щелей или царапин. Шпаклевку наносят тонкой стальной пластинкой — шпателем. После высыхания шпаклевки поверхности шлифуют и при необходимости повторяют шпаклевание.

Окончательная отделка изделия заключается в покрытии его лаком или краской. Вручную лак наносят ватным тампоном, завязанным в кусок марли, ситца, или мягкой кистью; красят только кистью. Отделываемая поверхность по возможности должна располагаться горизонтально. Особенно тщательно надо наносить лак или краску на изделия с поверхностями сложной конфигурации. Там чаще всего образуются излишки лака или краски, которые стекают вниз и портят качество отделки. Нитролак или нитрокраску целесообразно наносить распылением. Простой распылитель есть в комплекте каждого домашнего пылесоса. Работа с ним не представляет трудностей. В полулитровую банку надо налить лак или краску, довольно сильно разбавленную нитрорастворителем, шланг пылесоса подсоединить к отверстию, через которое выходит воздух. Струя лака или краски из жиклера распылителя выйдет только в таком случае, если большим пальцем прикрыть отверстие в крышке распылителя (рис. 17).

Лакирование и крашение даже ручным способом лучше проводить вне жилого помещения, а распыление обязательно на открытом воздухе! Ведь при высыхании лаков и красок выделяются газы с сильным запахом, раздражающие органы дыхания. При использовании нитролаков и нитрокрасок необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. Надо помнить, что нитрорастворитель очень огнеопасен!


МенюL