30.01.2011 Автор: Э. В. Ригхв. Обновлено 06.12.13

Подберем материалы

Древесные материалы. Хотя древесина является сравнительно распространенным и доступным материалом, ее доставка, подготовка к окончательной обработке и хранение требуют довольно много забот. В растущем дереве основная масса древесины образуется в стволе. Ствол срубленного дерева несложно распилить на бревна. Но бревно слишком массивный материал для дальнейшей обработки не только в домашних условиях, но и в условиях промышленного производства, к тому же оно плохо сушится. Поэтому и для деревообрабатывающей промышленности, и для строительства используют пиломатериалы — брусья и доски. Отходы пиломатериалов могут служить заготовками для изделий, которые вы можете сделать в домашней мастерской. Но по ширине и толщине отходы брусьев и досок, как правило, намного превышают требуемые размеры заготовок, а их распиливание в комнате невозможно. Поэтому подготовку заготовок следует выполнять заранее. Продольное распиливание лучше всего осуществлять на круглопильном станке в школьных мастерских. Если такой возможности нет, летом во дворе подготовленный материал можно вручную распилить или расколоть на части. Там, где для отопления применяются дрова, можно найти подходящее полено для определенных заготовок.

И пиломатериалы, и дрова производят из древесины нескольких пород: березы, ели, сосны, осины и др. Остальные породы, малораспространенные или имеющие непрямые тонкие стволы, в виде пиломатериалов или дров в руки мастера попадают сравнительно редко. Но может случиться, что в результате мелиоративных или строительных работ, холода или засухи будут вырублены деревья, древесина которых обладает хорошими декоративными свойствами. Стволы, ветви, сучки и корни таких деревьев надо обязательно распилить и расколоть на заготовки. Иногда заготовкам целесообразно придать в сыром виде подходящую форму (бруска или цилиндра) с необходимыми припусками, так как после высыхания их обрабатывать значительно труднее.

Для изготовления объемных изделий следует собирать так называемые лесные находки. Особенно ценными среди них являются наросты — местные утолщения на стволах и ветвях некоторых деревьев. Еще встречаются случаи, когда выбрасывают упаковочные ящики (например, от мебели). Разбив их, можно получить призматические заготовки подходящего сечения. То же самое относится и к старой мебели.

В качестве цилиндрических заготовок можно использовать также черенки лопат, щеток и граблей, катушки из-под ниток.

Влажные заготовки надо сначала подвергнуть воздушной сушке. С этой целью их следует установить на лето где-то в хорошо проветриваемом и закрытом от солнца месте — в сарае, на чердаке, на балконе и т. п. Особого внимания при этом требуют тонкие стволы и ветки. Из-за уменьшения объема внешних слоев многие древесные породы склонны к растрескиванию, особенно тогда, когда снята кора. Этому вредному явлению в какой-то мере препятствует предварительное (до сушки) кипячение заготовок.

При повышении влажности воздуха (осенью и зимой) воздушно-сухие заготовки надо перенести в отапливаемое помещение. Там они должны находиться не менее 2—3 недель до начала работы. Если для поделок применить недостаточно сухую древесину, то изделия потом начинают коробиться, растрескиваться и оказываются некачественными.

Вспомогательные материалы. Кроме древесных материалов, для изготовления изделий требуются клеи, лаки, гвозди, шурупы и др. Назовем их условно вспомогательными материалами.

Для склеивания древесины промышленность выпускает различные клеи — глютиновые, казеиновые, карбамидные и др. В домашних условиях удобнее всего пользоваться синтетическим клеем ПВА. Если склеиваемые поверхности прилегают неплотно, могут быть применены и универсальные эпоксидные клеи ЭПО и ЭПД. Первый из них темного цвета, поэтому его нельзя использовать для светлой древесины.

Лаки различают по происхождению основного компонента — смолы: шеллачные (или спиртовые), масляные, нитроцеллюлозные и синтетические. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Спиртовые лаки несложно нанести на поверхность вручную, но покрытие получается довольно неустойчивое (боится влаги и меняет цвет); масляные — устойчивые, но обладают неприятным жирным блеском; нитролак (особенно № 222) лучше всего наносить способом распыления, но он очень огнеопасен; синтетические лаки (например, паркетные) при высыхании выделяют сильный запах, затрудняющий дыхание. Какой лак применять в каждом конкретном случае, зависит от многих обстоятельств, и в первую очередь от условий дальнейшей эксплуатации изделия.

Иногда бывает необходимо изменить цвет древесины. С этой целью на поверхность изделия (или детали) наносят красители. Готовые растворы для крашения древесины («морилка») преимущественно коричневых тонов. Цветные красители можно получить, растворяя в воде анилиновые краски, предназначенные для крашения материи, а также цветные чернила.

Непрозрачное покрытие изделий из древесины может быть выполнено с помощью водоэмульсионных, масляных или эмалевых красок. На базе водоэмульсионной белой краски можно получить различные пастельные тона, если добавить в нее специальную пасту «Колор», гуашь или водные растворы анилиновых красителей. Такую краску удобно наносить на поверхность кистью, но покрытие получается неустойчивое, боится влаги и легко пачкается. Поэтому оно непригодно для вещей, которые часто берут в руки, зато вполне оправдывает себя для покрытия изделий с декоративным уклоном. Игрушки и инструменты рекомендуется покрывать синтетической эмалью (при помощи кисти) или нитроэмалью (способом распыления).

Окрашиванию поверхностей изделий в большинстве случаев предшествует их шпаклевание. С этой целью может быть применена шпаклевка для хозяйственных ремонтных работ. Выпускают ее в виде пасты, готовой к употреблению, или порошка. Для поверхностей, окрашиваемых нитроэмалью, целесообразно сделать пробное покрытие: на кусок древесины (из отходов) надо нанести шпаклевку, а после ее высыхания — краску. Если нитроэмаль быстро сохнет, шпаклевку использовать можно, в противном же случае нужно брать либо специальную нитрошпаклевку, либо заменить нитроэмаль на синтетическую.

Гвозди различают по длине и диаметру стержня. Вам понадобятся в основном небольшие гвозди длиной 15...60 мм. Чем больше различных типов гвоздей имеется в распоряжении мастера, тем легче найти подходящий для каждого случая гвоздь. Поэтому следует купить в магазинах в небольшом количестве все имеющиеся типы маленьких гвоздей. Гвозди лучше хранить в ящике (коробке), разделенном на отсеки — это позволяет быстро выбрать нужный.

Шурупы, как и гвозди, имеют определенную длину и диаметр стержня. Кроме этого, их различают по форме головки (потайная, полупотайная и полукруглая) и шлица (крестообразный и прямой). Форму головки шурупа выбирают в зависимости от технологических и эксплуатационных требований, форма шлица при домашней деревообработке существенного значения не имеет.

В число материалов условно можно отнести и шлифовальную шкурку, хотя ее используют в качестве режущего инструмента при шлифовке.

Шлифовальную шкурку различают по типу абразива и размерам его зерен. Для ручной шлифовки древесных деталей и изделий желательно приобрести шкурку с разной степенью зернистости: крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую (конкретные размеры зерен не имеют значения). Предпочтение надо отдать шкуркам, на которых зерна держатся крепко. В связи с тем, что в большинстве случаев вы будете работать со светлой древесиной, желательно брать шкурки со светлыми абразивными зернами. Темные зерна, отделяемые от шкурки, зацепляются в сосудах древесины (особенно при обработке кольцесосудистых пород) и придают поверхности грязный вид.


МенюL